GATTACA

Como siempre, es mucho más fácil definir una realidad si la puedes comparar con otra.
Al haber salido de Singapore para ir a Tioman, mi extensión del permiso de residencia se anuló. Por eso paso al plan B, que consiste en cruzar la frontera por un día para que me den 15 más de permiso. Cruzar la frontera es muy sencillo, ya que Malaysia está a 1 hora del centro de Singapore. La ciudad que hay justo después de las aduanas es Johor Bahru. Y esa primera frase, sentenciosa y, seguramente, gratuita, viene porque, cuando pones el pie en Malaysia, te das cuenta de que Singapore es Disneyland. Un cuento de hadas. Aquí, en Johor Bahru, las calles están sucias, no hay semáforos, la gente grita y sonríe. Y se matan más, claro. Los precios son 3 veces inferiores, por eso la ciudad está lleno de singaporeans comprando aceite, tabaco, de todo. He venido con Serena porque necesita telas para sus bolsos. Entramos en una tienda de unos 1000 m2 con tela suficiente para hacerle un vestido al planeta.
Por la noche, cuando volvemos a cruzar la frontera y nuestro autobús avanza por la autopista singapurense, observado por una cámara de seguridad a cada 100 m, me recuerda a “Gattaca”, con sus controles de ADN y sus edificios esterilizados. A lo lejos se ve el MRT, un gusano blanco y perfecto que cruza la ciudad en silencio.

CUMPLEAÑOS FELIZ

Y suculento. Para celebrar las treinta y dos primaveras de Alex accedo a sus fantasías: probar una corean barbecue. Está en Chijmes, un recinto con un rollo alhambra lleno de restaurantes y bares de nivel. El sitio preferido de Yuanie. Pedimos un menú Ninja (¡!) y nos traen un poco de todo. Desde tofu ahumado hasta lengua de buey. Sí sí. Todo está delicioso, lo traen crudo y lo haces en una pequeña plancha que hay en el centro de la mesa. Según alex, un negocio a explotar. Nosotros, para no hacerlo, caminamos una hora de nada hasta encontrar un taxista samaritano que nos lleva a casa.

FIESTA

La semana que viene va a ser dura (Alex cumple años), así que hoy nos conviene un poco d’esbarjo. En el Singapore Arts Museum hay una fiesta con cosplayers, conciertos y djs que tiene buena pinta, así que nos ponemos guapos y vamos para allá, no sin antes descubrir un nuevo sitio de makan (comida) que se llama the four-faced buddha square donde cenamos muy bien. Después vamos al museo. Han montado un escenario en el césped y toda la fachada principal está graffiteada de arriba abajo. Creo que somos los más viejos de la fiesta, lo cual podría explicar por qué a las 12 se me cae la cabeza. También puede que tenga que ver con la actuación de los Tiramisú, que van de pioneros por vestirse de mujer y llevar pelucas azules. De todas maneras, ha valido la pena. El sitio es muy chulo y veo que dentro tienen una expo que merece otra visita.

PARAISO

Buscando una playa malaya donde pasar un fin de semana hemos llegado hasta la isla que inspiro Lost”.



Hasta ahora, el sitio mas autentico y mas intocado que he visto nunca. Pulau (isla) Tioman (tioman) esta a 80 km de la costa este de Malaysia y tiene forma de tortuga. La unica forma de ir de un pueblo a otro de la isla es en barca. No hay carreteras. No hay caminos. Ni coches. Hay selva, playa y pequenyos kampungs (pueblos).



Este es el nuestro, Mukut. Aquí somos los dos unicos forasteros. Parece que el turismo se va hacia el norte de la isla, y nosotros estamos al sur. Detrás del pueblo, de unas 100 casas, se alzan los Twin Peaks (les llaman asi):



Caminando entre los arbustos llegas a playas blancas y vacias, tuyas. Eso es lo que hacemos la primera manyana, conquistar nuestra playa.



Por la tarde, después de dar una vuelta por el pueblo y saludar a todos los ninyos, ninyas, chicos y chicas que nos dedican sonrisas de oreja a oreja mientras juegan a voley o cogen mangos de los arboles, nos vamos hacia las cascadas.



De camino vemos: monos, lagartijas, una serpiente.

Al dia siguiente, Afouk (el encargado del hotel) y Yes nos llevan en barca a ver otras playas. Buceamos en un arrecife de coral y flipamos.







Afouk nos dice que en cualquier momento podriamos encontrarnos con un tiburón pero que no pasa nada, y tambien flipamos. Luego nos llevan a una cala donde das de comer de la mano a peces fluorescentes hasta que tu cuerpo desaparece por completo entre ellos.

Volvemos a punto de que se ponga a llover en serio.



Por la noche, cenamos una mariscada (cangrejo, gambas y pescado) y probamos la delicatessen local, el Mouse deer, todo por cuatro euros por cabeza.

Volvemos tristes y felices, sabiendo que sera muy difícil superar esto.

EL PUENTE

No lo sabiamos, pero este fin de semana hay un puente, es mas largo y por eso la gente esta mas relajada. Por ejemplo, Wang, el jefe de Alex. Hoy nos va a llevar a la McRitchie Reservoir. Alli donde en Barcelona tenemos la Placa Catalunya, aquí en Singapore hay no se cuantas hectáreas de jungla salvaje. La excursión es divertida, en un momento dado hay que cruzar un puente estilo Indiana Jones, y a la que llevamos 15 minutos caminando empieza a diluviar. En el momento es muy fotogenico, pero los dos dias siguientes los pasaremos celebrandolo con Frenadol.








Este es nuestro cáliz de cada dia, el lime juice.

SHEM A.K.A. “SEXY LEGS”

Antes de venir a Singapore, Natalie apunto algo en un trozo de papel, lo doblo ocho veces y lo puso en mi mano. Bajo una mirada solemne, me dijo: “Llamadle cuando le necesiteis. Quedad con el. Divertios. Pero, sobre todo, no le mireis las piernas. Son demasiado sexies”. Al llegar a casa, meti el papel en el bolsillo mas pequenyo de mi bolso.

Y hoy, por casualidad o necesidad subconsciente, lo he encontrado. Dice: “Shem: 9229 91ydosnumerosmas”.

Unas cuantas horas mas tarde, nos encontramos en Kampong Glam. Shem, su amiga Eliza y nosotros dos. Lleva pantalones largos. Si no, esta claro que ya se las habriamos mirado. Nos llevan a cenar a un buffet libre malayo y luego vamos a fumar la pipa de la paz (para quien haya leido el post del 29/04: efectivamente, nunca digas de esta agua no bebere).

Luego nos vamos al Butter Factory, donde pincha un amigo suyo, y nos presenta a toda su colla… una tropa interesante. Por ejemplo, conocemos a un singapurense que ha vivido 3 meses en Girona e intercambiamos e-mails con Sari, que es la encargada de montar el Res-Fest aquí en Singapore. En una de mis visitas al lavabo descubro y admiro el arte singapures de vomitar a 200 dB. A medida que avanza la noche, la musica tambien va subiendo de volumen, asi que cuando apenas puedo oir a Shem contandonos que el domingo participara en el triatlón (cosa que nos hace pensar, por enesima vez, en sus extremidades inferiores), decidimos marcharnos elegantemente, antes de que el suelo se empiece a tirar encima de los vasos.

PUROS ANIMALES

Concluyen algunos biólogos que entre un 78% y un 81% de las hembras que entraron en el Arca de Noé salieron embarazadas. Normal. Si todos los bichos somos iguales. En cuanto vemos que se nos acaba el brócoli corremos desesperados a hacer lo que soñamos con hacer. Eso es lo que hicieron las pobres bestiolas cuando, encerradas en la chabola flotante de un barbudo viejo y chalado mientras afuera no chispeaba precisamente, se dieron cuenta de que de ésa no salían vivos. Así que se dispusieron a fornicar como locos.

Hasta aquí, todo el mundo conoce la historia. Los animales sobrevivieron y se reprodujeron, con lo cual Noé demostró ser un espabilado.

Noé conocía a la perfección los instintos sexuales de todo animal, y por eso dedujo que encerrarlos en una situación apocalíptica llevaría a la procreación sin demoras. Quizás si en esa noche de éxtasis no se hubiera copulado tanto y tan efectivamente, los animales hubieran vivido algunos años más, pero, sin ningún motivo de fuerza mayor para preñar a las hembras (aunque éste sea siempre un efecto colateral), podrían haberse despistado con lo del instinto reproductivo y no haber dejado descendencia. Noé se las sabía todas, como también sabía que no tenía ningún sentido llevarse una mozuela al barco, ya que hacía años que su barbudo pajarito había dejado de funcionar.

Lo que pocos saben, y Noé puede que tampoco atinara a ver, es que algo más pasó esa noche. En cuanto vieron que se les acababa el brócoli, los animales corrieron desesperados a hacer lo que soñaban con hacer. No lo que “debían” hacer. Esa fracción de segundo que cruzó por todos los hemisferios derechos de la fauna encerrada era como una valla publicitaria de Benetton. Ninguna criatura estaba pensando en montárselo con el de su especie. Cada uno quería catar a las bestias con quien se había cruzado tantas veces bajo las palmeras o junto al arroyo, a quien había evitado tímidamente no por falta de interés sino por pura convención social. En aquel momento “carpe diem, quememos la noche”, el babur deseaba enfermizamente poner a cuatro patas a la fidana, y el chulo del kesei se rebajaba tanto como hiciera falta para que el minúsculo sichi le lamiera los bigotes.

No.
No son errores tipográficos.
Ni falta de cultura zoológica.
Si al lector no le resultan familiares las especies que he mencionado, es por un motivo muy diferente. Es por el secreto no revelado del arca de Noé.

El bueno de Noé no reclutó a tigres, leones y gorilas, sino a mambrucos, rauras y gomanes. Ésos eran los animales existentes por aquel entonces. Los originarios. Los puros. Fue a partir de esa noche de desenfreno y parejas inconcebibles que todo cambió. La fidana no dio a luz a una fidana. Tras haber copulado con el babur, el yotil y la casibea, parió un pequeño ratón. La raura parió una liebre, mientras que su pareja por naturaleza, el raura macho, había dedicado la noche a los especimenes de su sexo, por lo que no engendró nada.

De ahí, de esa orgía multirracial y bisexual, surgieron los animales que hoy conocemos y que Noé, que falleció poco después de cumplir su misión, jamás pudo ver. No obstante, algunos expertos opinan que el benefactor no murió ignorando todo lo que pasó aquella noche, ya que, al desembarcar el Arca, un ranote parió un anfibio barbudo.

PLAYAS DE POREXPAN

¿Por que odiar lo artificial? Los hoteles que ofrecen cabanyas balinesas con banyos de mármol y piscinas gigantes en forma de playa tropical, con sus puentes y sus islas de carton piedra en el medio, son una maniobra estetica mucho mas arriesgada que muchos de los edificios “modernos” firmados con la mano derecha por arquitectos “de prestigio internacional” mientras con la izquierda hacian cosas feas de decir. Son, ademas, una muestra de conciencia ecologica mundial: “¿que le vamos a hacer si ya nos hemos cargado medio planeta? Reproduzcamoslo y pongamosle una boca de metro”. Seguro que estas y muchas otras razones movieron a los responsables urbanísticos de Singapore a perpetrar la isla de Sentosa, una extensión de la ciudad en forma de complejo hotelero, playas de arena importada y trenecitos que pasean a los turistas de arriba para abajo.

En realidad, las playas no estan tan mal: son una mezcla de la Polinesia de Port Aventura y los bares de la Barceloneta donde la gente escucha tecno descalza y apunta reflexiones en sus cuadernos Moleskine. Y, como telon de fondo, los mamotretos acuaticos que transportan cositas
desde aquí hasta quien sabe donde.





Por la tarde-vespre nos han invitado a una fiesta de cumpleanyos. La homenajeada, Visnja, nos recibe con los brazos abiertos, una copa de vino (aaaaaaaaaaahhhhhh!!! Por fin!!!!!) y unos cuantos amigos Ang Mohs (“de pelo rojo” en chino: se utiliza como “blancos”) que comparten con nosotros risas, queso y sus opiniones dulces+amargas sobre la ciudad.
Unas horas mas tarde, sonrojados y sonyolientos, nos damos cuenta de que somos los ultimos en la fiesta, asi que nos vamos para casa, que manyana es lunes. Aunque a mi, claro, me da igual.


Bajando en el ascensor de Visnja y Mislav

TURNING JAPANESE

Nuestras fuentes nos han chivado que hoy hay un “festival japones” en el centro. Aunque, desde el primer momento, huele a sospechoso, nos desplazamos hasta alli dispuestos a entender un poco mas a los nipones. Llegamos justo a tiempo para ver el show de cosplay, un hobby muy extendido entre los teenagers del punto rojo que consiste en vestirse como sus personajes favoritos de manga.

He intentado poner el video pero no puedor. Lo teneis aqui: http://youtube.com/watch?v=nnH5bdlWD2I&search=yokoso"

Hoy va a ser un dia muy asiatico asi que vamos a equilibrar un poco la balanza. Un Big Mac no le hace danyo a nadie. Después de nutrirnos nos vamos a Far East Plaza, el mall enrollado, y sin saber como acabamos riendo histericos delante del flash de un fotomatón, porque cada vez que dispara la encargada abre la cortina para decirnos algo (sera parte del juego?). Contextualizo: hemos entrado en un neoprint, un local japones en el que te haces tus fotos o pegatinas y luego las decoras de la manera mas hortera que se te pueda ocurrir.
Que alguien lo importe YA a nuestra patria!!! Yo creo que se forra.
Como no se va a forrar con estos resultados:



Nuestra dosis de japonesidad en sangre todavía es baja. Por eso, volvemos al “festival japones”. Esta vez nos depara una muestra de J-pop. Ellos lo definen como “la danza urbana que esta invadiendo las calles de Tokio”. Yo lo defino como 4 monitores de aerobic haciendo una coreografia. Esta si que no nos la cuelan.
Para quitarnos el mal sabor de boca, nos vamos a cenar al Ichiban Sushi, delicioso restaurante japo que tiene la peculiaridad de poner el aircon a bajo cero. De todas formas, es un buen entrenamiento para lo que viene luego: “Election 2” en el frigocine.
Vale, la peli es china, no japonesa, pero como ibas a diferenciarlos asi con los ojos medio cerradoS...

DE ESTRENO

Esta noche nos confunde. Damos la bienvenida a nuestra primera farra de verdad en Singapore. Descubrimos el Home Club, una especie de Razzmatazz en miniatura donde pagas por una copa y te sirven un chupito. Al menos, la musica es chula y los djs dan espectáculo. Gastamos nuestras suelas hasta que nos echan, a las 4, y eso ya es mucho.


Hoy vamos en serio: mirada acero azul.


De camino al Home club


No se quien es


Al día siguiente

ENLOQUECIENDO

Hoy es jueves y hemos vuelto a casa a las 2 (de la noche). ¿Se nos estará yendo la olla? Hemos cenado y tomado cosas con Serenah. Aquí la tenéis:


Yendo hacia allí (Bugis).


Serenah


Me pidió que le hiciera una foto con El Chico Más Alto Con El Que Ha Hablado.

DÍA TONTO

Hoy es el día del trabajador. Sí, aquí también. Como Alex es trabajador, va a trabajar, así que me dispongo a un escarleteo cultural. Mi objetivo es llegar al Asian Civilisations Museum, pero, como de costumbre, no cojo el camino más corto. Primero me doy una vuelta por Fort Canning Park, donde a veces hacen conciertos en medio de un campo verde. Después decido ir a comer algo al Makan Sutra, el sitio que me descubrieron el viernes que es una callecita con 10 o 12 puestos de comida que se supone que son los mejores de la ciudad. Pero me pierdo. Me pierdo y, cuando llego, está cerrado. Sólo abren para cenar. Así que me voy a otro sitio y como. Luego descubro el Clifford Pier, un muelle que ya no usan perfecto para una sesión de fotos o algunos planos de un videoclip de Gallygows, no sé. Finalmente, llego al museo, la verdad es que no flipo mucho.

GRACIAS

Este domingo ha sido un inspirational. Por fin hemos visitado lo que se anuncia como una de las atracciones turísticas más originales de Singapore. En alguna página de Internet incluso lo consideran la séptima maravilla kitsch sobre la faz de la Tierra. Señoras y señores, les presento Haw Par Villa, una fusión de China, Disneyland y el Pasaje del Terror. La historia es interesante: los hermanos Haw y Par eran los propietarios del Tiger Balm, que es un mejunje que te untas y espanta todos los males. Se fabrica y vende masivamente en Singapore y no sé si funciona pero huele bien. Estos dos hermanos eran chinos. Con una fuerte educación y cultura chinas. Vivían en un palacete rodeado de jardines. Y, un buen día, uno de ellos decidió que esos jardines podían servir para divulgar los valores (religiosos y culturales) de su país. Así que desembucharon un pastón y montaron una especie de parque de atracciones presidido por el “10 courts of hell”, donde se explica el proceso de juicio, castigo y redención por el que pasa un chino cuando muere. Todo ello a través de esculturas muy, muy gráficas. Gore, diría yo. El resto del parque recrea paisajes, escenas y figuras mitológicas menos escabrosas, incluso festivas en algunos casos.
Los hermanos Haw Par se convirtieron así en una especie de benefactores para los chinos, que acudían a los Jardines para admirar y entender lo que allí se mostraba. Al principio, el parque era privado. Incluso tenía una montaña rusa. En 2001, los propietarios decidieron cedérselo al gobierno para que la entrada fuera gratuita y más ciudadanos pudieran visitarlo. Durante estos 5 años, el gobierno no sé si ha hecho mucho o poco, pero no hay montaña rusa y el parque está un poco… de capa caída. Quizás por eso, la suma de esculturas surrealistas y un entorno un poco decadente es impactante, bello y totalmente desconcertante para un occidental para quien los iconos religiosos no son precisamente estatuas fucsias con la sonrisa de Mickey Mouse.

Volveremos. Y volveremos preparados.















A pesar de todo, después del Haw Par Villa seguimos teniendo sed de material freak, así que nos vamos a Lau Pa Sat (“mercado viejo”), donde se está celebrando un festival de imitadores de elvis. Bueno, quien dice festival dice “trobada de casal”. Son una veintena de yayetes que se han traído el radiocasete y hacen karaoke. Lo mejor, las bailarinas.



Y de camino hacia allí pasamos por Chinatown:

WALK ON THE WILD SIDE

Esta semana he tenido el placer de estrecharle la mano a la burocracia singapuresa tres días seguidos. Con sus colas y sus tandas, y sus funcionarios antipáticos, y las butacas de plástico y el aire acondicionado que no consigue disimular el olor a pies de la sala enmoquetada donde hay más gente de la que cabe esperando a que sea su turno y el oficinista de turno le dé su más que merecido “vuelva usted mañana”.
Exagero.
Sí que hay overbooking, y sí que huele a pies, pero no es taaaaaan infernal. Estoy de suerte y sólo me tocan dos “vuelva usted mañana”, así que al tercer día consigo ser legal. YUJU!!!


Aqui ya solo me faltaban 219 numeros.

Las oficinas de Inmigración están cerca de Little India y Kampong Glam. Por eso, esta semana he paseado bastante por estas dos zonas.


Little India.


Mas Little India.




Foto artistica del ales, desde Kampong Glam.


Kampong Glam


A pesar del nombre, Kampong Glam no es un barrio de travelos. Es una zona árabe llena de tiendas de telas, mimbre, caramelos y restaurantes egipcios, turcos y malayos. Junto a éstos hay tiendas de ropa moderna, agencias independientes de publicidad e Internet cafés donde se imparten clases de yoga. En algunos locales se puede fumar pipa de agua y esto, teniendo en cuenta los parámetros singapureses, es una de las cosas más peligrosas que puedes hacer sin que te azoten el cucu. Por eso, quienes fuman tienen los ojos entornados, el habla gangosa y, cuando paso por su lado, me confunden por un ejército de pitufos.
It’s all in the mind.

Aunque no venga a cuento:

Taxistas en Victoria st.

DE AQUÍ A CANNES

La publicidad de aquí tiene un estilo propio. Uniquely Singapore, dicen ellos. De entrada, las pausas publicitarias duran poco más de un minuto, y supongo que por eso intentan concentrar auténticas perlas. Por ejemplo, el espot que anuncia una silla de montar eléctrica para que fortalezcas tus glúteos y perfecciones tu clase sin moverte de tu piso de 25 m2. No es como los de la teletienda, éste tiene glamour. Basta saber que la protagonista se hace llamar Chaseleigh. Otra cucharadita de caviar es el espot de una marca de leche en el que sale un niño de unos 9 años diciendo que esa leche “le ayuda a relajarse”. Piel de gallina. Hablando de piel, aquí Nivea se forra vendiendo “Nivea whitener”, loción mágica que te la aclara. El spot “demuestra” cómo las chicas están más guapas cuando no tienen ni un pigmento de color en la cara… Que se lo digan a Jacko. Fuera de la tele, en publicidad exterior, también relucen joyas. Mi favorita es un anuncio enganchado a todo el lateral de un bus (ventanas incluidas) en el que se veía a una secretaria entre modosa y perversa y se leía: “My boss leaves EVERYTHING in my good hands”. Creo que anunciaba algo de trabajo temporal. Por cierto, que cuando llegué se estaba celebrando la “semana de las secretarias” (como el día de la madre, pero para secretarias y durante 7 días), durante la cual todos los restaurantes, tiendas, etc… te hacen descuento si demuestras que tu jefe te lo pone todo en tus buenas y habilidosas manos.
Y, para acabar, otra muestra, esta vez de una marca de cinturones. “Sutilely” Singapore:

A LA AVENTURA

Hoy nos vamos de excursión. Vamos a Pulau (“isla” en malayo) Ubin. Es una isla muy pequeña al lado de Singapore que no sé cómo pero han conseguido mantenerla más o menos virgen. Para llegar hasta allí hay que cruzar toda la ciudad y coger un ferry. Y, una vez allí, alquilamos unas bicis y nos vamos a la aventura.
Si en plena ciudad la vegetación ya es salvaje, aquí aún lo es más. Es nuestro primer contacto con la naturaleza tropical. Vemos arañas gigantes, árboles cojonudos y cocos asesinos que fallan en el intento y caen a 1 m de nuestras cabezas. Llegamos a un templo budista y damos la vuelta a la isla… Y luego, a comer. Nos lo hemos ganado.


Aranya gigante




Arbol cojonudo


Buscando el coco asesino


Despues de comer y mejor

TELE, TELE, TELE

Hoy, cuando me he cruzado con una chica china que llevaba la camiseta que yo me puse ayer (no la misma, una igual), le he visto las orejas a la globalización. Tanto tiempo oyendo la palabra y ahora la vivo, por primera vez, en primera persona. Da un poco de pena que Mango sea una de las opciones favoritas aquí. ¿Dónde están los kimonos y los cuellos mao?
América y Japón son dos dioses aquí. Por eso Gwen Stefani es la superstar: suma las dos partes. La televisión local de Singapore es básicamente importación de programas americanos. Esto es el sueño de cualquier adicto a los realitys: los hay de todo. Está el típico American Idol (tienen la versión local, Singapore Idol), los derivados como uno en el que en vez de cantar bailan (mola) y otro en el que son aspirantes a diseñadores de moda (mola?). Luego está The Amazing Race, que es una carrera por parejas dando la vuelta al mundo, y el rey de los reyes, The Apprentice, en el que Donald Trump escojerá a uno –y sólo uno- de los ejecutivos aspirantes a ser su mano derecha. Brutal.

En el bus también hay teles. Sobre todo nos gusta cuando ponen a los “Designer Guys”, dos interioristas que marcan paquete y decoran las casas de los concursantes con un criterio similar al de Michael Jackson. Escuchándolos hablar te das cuenta de que los yanquis, cuando quieren dárselas de “classy”, recurren a palabras francesas o españolas y las pronuncian en plan “Frírous de maís”: por ejemplo, “décor”, “vis a vis” o “ambience” son algunas de las más gastadas, pero sin duda el oscar va para… “GUSTO”!!! (pronunciado “gastou”)… cuando lo oyes quieres gomitar.

CIUDADES HERMANAS

Hoy, paseando entre las 4 hectáreas de orquídeas de los Botanic Gardens, he estado pensando y he caído en que Singapur e Instanbul lo tienen todo para ser ciudades agermanades. Las dos tienen 3 sílabas y son palabras agudas. Las dos tienen las vocales i a u, y en el mismo orden. Las dos son ciudades-puerto situadas en puntos estratégicos. Las dos han vivido del comercio durante siglos. En las dos la gente siempre come por la calle. En las dos hay un montón de musulmanes. Y en las dos he estado yo.

Después de la iluminación, cuando he conseguido encontrar la salida de los jardines, he ido hasta el centro y he descubierto el hotel Raffles, que representa los orígenes de Singapur y donde no me importaría dormir una noche o dos.


Botanic gardens


Botanic gardens


Botanic gardens


Raffles Hotel

LEGA-LEGALIZACIÓN

La universidad no me tramita la extensión de mi visado porque no estamos casados. Para que vean que, a pesar de ello, contamos como pareja, tenemos que ir a la Embajada Española a que el cónsul nos firme una carta. La embajada está en Suntec City, centro de negocios y shopping mall que debe tener unos 5 km2 y es un undermall de lujo. Los pasillos que llevan al MRT están llenos de boutiques de chocolate suizo y spas de alto standing. Me pregunto si la gente se compra diamantes antes de coger el metro para ir a casa. Puede ser.
Suntec City no tiene mucho a parte de la Fountain of Wealth, que ahora mismo está seca. Hecho nuestro trámite nos vamos hacia la zona del Esplanade, que es como nuestro Fórum pero aquí en Singapore. También conocemos al Merlion, el monumento que sale en todas las postales y nadie sabe muy bien por qué.
Luego bajamos a Chinatown, donde descubrimos la calle conservada de Telok Ayer, donde hay varios templos antiguos, y acabamos tomando un lime juice con nata de coco (es gelatina de concentrado de coco) espectacular.



Suntec city.


Eso es el Merlion. Lo de delante, nosotros.


Templo en Telok Ayer


Templo en Telok Ayer


Nos tomamos el zumo en Amoy Street viendo esto.

PEQUEÑA GRAN INDIA

Es domingo y dedicamos la mañana a la piscina, que se siente sola.



Tarde, pero a tiempo, llegamos a comer algo en Mohammed Sultan Road, calle que acumula bares de noche, y probamos una sopa de cerdo increíble. Es importante ignorar el aspecto de la comida, aquí en Singapore. La belleza está en el interior.
Justo acabamos de comer y vuelven a llorar los ángeles, desesperadamente, así que nos vamos al cine y vemos “The inside man”, de Spike Lee, muy chula. Podrías traerte un Popeye de limón y sentarte a ver la peli y, cuando aparecieran los créditos, el polo estaría igual. Son p***s neveras, los cines.

[Le he cogido gusto a lo de la censura y los asteriscos. Aunque en realidad no mola nada. No oír la mitad del diálogo de Denzel Washington con el otro poli no es justo. Escuchar todas las canciones de la radio (sólo ponen raperos y Beyoncés) interrumpidas por silencios (es más sutil que los biiiips) corta el rollo. Los “yoh yoh yoh” no te llegan tanto al alma.]

Después de la peli sí podemos completar nuestra misión, que era ir a Little India. Esto no es Singapore. Las calles están a reventar de indios (todo hombres) hablando, de pie o sentados, en la calle. Algunos van descalzos, otros comen cosas. Muchos caminan cogidos de la mano. El domingo es el día de descanso (la mayoría tienen los puestos de trabajo que nadie quiere: construcción, limpieza, etc) y lo aprovechan para juntarse con los colegas.
En muchas calles hay mercados de fruta, especies, ropa… todo tirado de precio. Cenamos en el Komala Vilas que nos habían recomendado, donde las mesas se comparten y se come con las manos.
Mola.

BOOGIE BUGIS

Bugis se ha ganado otra visita. Antes de eso, entro en el edificio de la National Library, donde hay una exposición de “jardines aromáticos” en la planta baja. El edificio es muy chulo y acoge a miles de estudiantes (estudiando). Subo hasta donde me dejan y hago algunas fotos sobre la ciudad.


Vista desde la National Library.

Después me encuentro con Alex y nos tiramos de cabeza a Bugis, con sus templos y sus tenderetes. Igual que con los malls, me entra una sensación de impotencia y excitación juntas; no sé por dónde empezar. Descubrimos la Sim Lim Tower, un shopping mall inmenso exclusivamente dedicado a informática.


Bugis


Bugis


Bugis

Para cenar decidimos probar el “steamboat”, usease barco de vapor. Consiste en que en el centro de la mesa colocan un fogón con una olla-sartén y tú vas poniendo la comida para que se haga. Como una fondue pero en vez de queso o aceite hay sopa hirviendo.



Nos ponemos las botas hasta gritar “Baaastaaaa!!”, pagar la cuenta y marcharnos a caminar.
Y caminamos un buen rato. Llegamos al Mitre Hotel, un lugar misterioso que aparecía en las guías de hace 4 años y que, por lo visto, ahora es el hogar de unos cuantos ocupas. Es un hotel antiguo rodeado de bosque. Más tarde nos enteraremos que antes funcionaba como after pero que un día lo chaparon y nadie sabe muy bien por qué. Mi mente disneyfílica se monta toda una historia al respecto demasiado absurda de contar. Aún tenemos ganas de caminar por la noche, así que nos compramos unas cervezas en una gasolinera y llegamos hasta Emerald Hill, una zona para guiris con presupuesto llena de casitas antiguas que ahora son bares donde suenan las Pussycat Dolls y de vez en cuando sale alguna azafata haciendo eses y con cara de estar a punto de echar la pota.

Por cierto, sí, son azafatas. Como Singapore es una ciudad de paso para toda Asia (para ir a Australia o el sudeste asiático se para aquí) hay mucho tráfico aéreo. Y mucha tripulación despistada y con ganas de cachondeo. Por eso, varias noches a la semana y en varias discotecas se organizan las “Aircrew nights”, noches en las que azafatos/as entran gratis en los locales y tienen un 40% de descuento en todas las bebidas. He mirado si nuestro avión de vuelta sale por la mañana y no. Uf.

PIES PARA QUÉ OS QUIERO

Pobrecillos mis pies de Ramona. Creo que tendré que premiarles con algo más que unas sandalias ortopédicas.
Hoy he caminado un montón. Ha sido ruta cosmopolita, hoy. Primero me he ido a Orchard a hacer una gestión que no he podido hacer por Murphy y sus leyes, y justo entonces han empezado a caer chuzos asesinos. Me he metido en el primer sitio que he podido y… OH SORPRESA!!! Es el mall más guay de Singapore. Se llama Level One y es como si metieras el Born en un mall pero lo multiplicaras por 5 plantas con 100 locales cada una. Además, la ropa es más chula porque es medio japo, y unas 3 veces más barata. A ver, no es que sea un mercadillo de gangas pero encuentras camisetas con broches por 15 euros y zapatos plateados por 10. Hay tanto y tan chulo donde escoger que me entra mucho miedo. Tardaría 2 días en recorrer todas las tiendas y un día más en comprar lo que me haya gustado. Tengo que trazar algún tipo de estrategia para abordar este mall. Lo pensaré.

Cuando para un poco de llover me voy hacia la zona de Victoria Street. Allí está el barrio de Bugis, que es medio árabe medio indio, y que también tiene mercadillos y tenderetes de ropa que dejan bastante en ridículo al Camello. Luego me voy a ver el Parkview Square, un hotel que es conocido por los lugareños como “Batman” porque está medio inspirado en la estética de Gotham City. El edificio realmente impone y me gusta mucho.


Barrio de Bugis.


El Parkview Square.

Hoy ha caído mi primera compra. Siempre había querido ser majorette, mi sueño se ha cumplido.



Después de recibir la aprobación o reprobación (no sé, no queda claro) de Alex, nos vamos a cenar en un chino muy bueno que hay al lado de casa, y luego nos comemos un helado paseando por la silenciosa Pasir Panjang bajo un manto de estrellas que anuncia que mañana será un buen día.

ESCARLATA

Me voy de excursión. Cojo un bus que me lleva a Jurong East, un barrio proletario que dudo que hayan pisado más de 11 turistas. Aquí, lejos de Orchard Rd, de las tiendas de lujo, de los hoteles de peli y del helado de durian (la fruta que, según los lugareños, huele a sh**t) es donde intuyo cómo viven los singapurenses de a pie. Mi sensación es que, para ellos (en su mayoría chinos, malayos e indios) Singapore es un muy buen lugar donde vivir. Es un sitio caro, sí, pero se puede vivir sin grandes gastos (todavía no han declarado el shopping actividad obligatoria), el clima es agradable y la ciudad es limpia y, sobre todo, segura.
Jurong East es un barrio dormitorio, con grandes edificios de viviendas, algunos polígonos industriales y, cómo no, algún que otro shopping mall. Sin embargo, el hecho de que no haya demasiado tráfico y de que los árboles siempre salpiquen el paisaje, mires donde mires, lo aleja del concepto gris, triste y agobiante de “barrio dormitorio”. Paseo un rato y me doy una vuelta por el mercadillo que hay al lado de la estación de autobuses. Descubro una tienda de manga para niñas que ya empiezan a tener vello púbico y a descubrir que igual el lobo no es tan malo. El local está lleno de estanterías de color rosa y colegialas en uniforme.
Después, cojo el MRT y llego a Clementi. Éste es el barrio que nos habían recomendado para vivir. Es uno de los más cercanos a la NUS, y realmente es un sitio agradable. Tiene más vidilla que Jurong East pero sigue siendo un barrio tranquilo y de pequeños comerciantes. No sé por qué pero me recuerda a Sants.


Jurong East


Jurong East

Una cosa que no he explicado: la vivienda en Singapore se cataloga en HDBs (viviendas del gobierno), apartamentos privados y condos. Los HDBs son las moles con pisos muy pequeños, que pueden costar unos 400 euros al mes. Los apartamentos privados, ni idea. Hay de muchos tipos y muchos precios. Los condos son comunidades residenciales privadas. Pueden ser de tamaño rascacielos o casas bajas tipo Melrose Place. Muchos de ellos tienen piscina y oscilan entre los 600 euros y el infinito.

LA BUENA VIDA

Estamos de coña en el apartamento. Es muy grande, tiene una habitación vacía para quien quiera venir que es superchula, en la piscina nunca hay nadie y cuando salimos al jardín y miramos hacia arriba vemos esto…

LA MUDANZA

Soy inquieta, lo reconozco. No era imprescindible buscarnos otra madriguera. Vale. Pero me pareció que, por el dinero que estábamos pagando, podríamos estar mejor que en la habitación de la residencia. Así que al ruedo con los clasificados, y hoy, lunes, casualidad, destino o regalo de Dios, Alá o Donald Trump hemos encontrado un apartamento chulísimo en un condo (comunidad privada) con piscina, muy cerca de la NUS y bien comunicado con la ciudad. Y sólo por 3 meses, que no está fácil. Nos mudamos mañana mismo. :)))


ANTES


AHORA


AHORA

DE PICOS PARDOS

Ayer por la noche estuvimos investigando la vida nocturna y ociosa de la ciudad. Fuimos a Clarke Quay y Boat Quay, que son muelles al lado del río Singapore, donde se concentran un montón de bares y discotecas para guiris, para occidentales residentes/de paso y para los autóctonos de verdad. Es bastante fácil distinguir unos de otros: los primeros suelen tener una mascota en el logo, la música muy alta y una pizarra que indica el precio de la jarra de cerveza. Todos los que están dentro están rojos. Los segundos suelen ser pubs y clubs “enrollados” y de diseño con una fuerte influencia del concepto Ibiza y no es verdad que sean sólo para occidentales: hay muchos singapurenses muy dispuestos a entrar (la media de edad está sobre los 18 creo). El tercer tipo son bares o discos más modestos y no directamente en los muelles.
Creo que es una observación muy precipitada pero hecha así, desde dentro.



Para combatir la resaca (inexistente), hoy domingo nos hemos ido a la piscina de la Universidad, y he conseguido coger el colorcillo para poder entrar en los bares tipo 1.

RUMIANTES

Los dos primeros días han sido de paseo. El jueves estuve recorriendo el campus de la NUS (National University of Singapore), que no te lo acabas. Comprobé con satisfacción que todos los edificios están rotulados de manera visible y contundente en su fachada, de manera que es imposible perderse. También tuve la oportunidad de comprender por qué los singapurenses a) no caminan, b) no toman el sol y c) no caminan bajo el sol. Pues básicamente porque no se puede. El cuerpo no lo aguanta. El jueves por la noche, Wang Yeah y su familia nos invitaron a cenar al Yacht Club y luego paseamos por el muelle, donde nos susurró que, en efecto, en el mar de Singapore hay tiburones… Sumado a que también hay serpientes (lo he investigado), creo que éste es mi sitio.

El viernes pisé por primera vez Orchard Rd., una calle que creo que va a significar mucho en mi vida. Es una hilera interminable de shopping malls, uno tras otro.
Hoy sábado hemos pasado la mañana en Chinatown. Me ha gustado mucho, está lleno de callecitas pequeñas adonde dan las puertas traseras de las cocinas, y hay templos chinos y budistas, y, a pesar de que hay algunos turistas, me parece un sitio muy chino y muy auténtico.


Cena con los Yeah.


Chinatown


Chinatown

Hay algo que los singapurenses se toman muy en serio; la comida. Si no comes, te multan. No. Quien dijo que en España existe la mayor concentración de bares por kilómetro cuadrado no había venido aquí. La cuestión es que no son “bares”: también los hay, sí, pero la opción genuinamente singapurense a la hora de comer son los “food courts” o “food stalls”: vienen a ser mercados formados por cientos de puestos (fijos, no ambulantes) de comida… Y hay de todo: unos hacen noodles chinos, otros claypots (cazuelas donde mezclan arroz, carne, huevo…), otros se especializan en “seafood” (gambas, cangrejo, etc.), otros en dumplings (una especie de raviolis chinos rellenos de carne), también hay puestos regentados por indios que hacen “prata” (parecido a las crepes saladas), briyani, nasi goreng… luego hay puestos de frutas, que te preparan el zumo/batido de lima, papaya, fresas o lo que quieras, etc etc….

Estos mercados están abiertos todo el día (hay más o menos uno cerca de cada estación de MRT), y tienen gente a todas horas… No es de extrañar si se tiene en cuenta que aquí igual se come 5 veces al día (los snacks no cuentan)

La verdad es que es un gusto comer aquí, parece que nunca vayas a probar todo lo que hay por probar. Los platos típicos de Singapore son el “chicken rice”, el satay (brochetas a la brasa de carne con salsas picantes), el chilli crab, el lakhsa (comida malaya con efectos laxantes) y, bueno, los fresh coconuts (coquitos que te abren delante y te bebes el agua y te comes la pulpa (son muy diferentes de los de “cooooco cooooco” de castelldefels o calella: aquí la pulpa del coco no es dura y crujiente, sino que es supersuave, dulce, gelatinosa y muy fácil de despegar del coco en sí…. Riquísimo)). Y éstos son sólo algunos….

[La razón porque todo el mundo come fuera es porque es más barato que comer en casa. Creo que la media de lo que he pagado por una comida hasta ahora deben ser unos 4 dólares (2 euros).]


Esto es un food center.


Así hacen el sugar cane juice, prensando las cañas de asúcal.

A parte de los food centres, que es donde acostumbramos a comer/cenar Àlex y yo, por supuesto hay restaurantes para todos los gustos y bolsillos… desde el de comida tradicional china hasta el refinado con chef europeo… La verdad es que hay bastantes restaurantes “de diseño” (vietnamitas, japoneses, mediterráneos, etc.) y parecen gustarle a la gente joven… También habrá que probarlos, claro.

PRIMERA MIRADA

Se dice en “El camino del corazón” que la primera mirada es la única que vale. La mía es de alucinada. Es como meter en una coctelera China, Benidorm y Jurassic Park. Por una parte, vale, Singapur no es china pero es una ciudad dominada por los chinos y eso es muy evidente. En la gente, en las casas, en la comida… Luego está la faceta Benidorm. Un Benidorm muy pasado de vueltas. Es decir, edificios de viviendas de 20 plantas con fachadas amarillas y azul eléctrico. También está el rollo “entretenimiento”, balnearios e incluso una isla artificial en frente de Singapore. Se llama Sentosa y presume de tener delfines rosas. Creía que era cosa del Photoshop pero me han dicho que es cierto. Y en tercer lugar, a pesar de tener esta faceta sintética, falsa y de lujo mal entendido, está el hecho de que, por mucha ciudad que construyan, esto sigue siendo una selva. En medio de la ciudad (“en medio” es Orchard Rd., el punto más concurrido) hay zonas verdes en las que no te atreverías a poner un pie sin un machete (en la mano). La vegetación aquí es salvaje, exótica y espectacular. Y la verdad es que no sorprende: cada día llueve histéricamente. Hace un sol abrasador y en un minuto empiezan a caer chuzos a lo bestia. Si intentas caminar, aunque sea con paraguas, es como si te metieras debajo de la ducha. Con Àlex nos preguntábamos qué pasaría si, de repente, Singapore fuera abandonada por todo ser humano. Es decir, cuánto tiempo creíamos que tardaría la naturaleza en apoderarse del territorio. Concluimos en que serían aproximadamente 437 días. De hecho, incluso estuvimos de acuerdo en que en esta isla siguen viviendo dinosaurios. Los oímos por la noche.


Chinatown


Lo que llaman "City Business District".


Un bloque de viviendas estándar.


Orchard Road, Las Ramblas de Singapore. Éstos son los árboles que equivaldrían a nuestros plataneros.

ATERRIZAJE

17.00 h.
Ya hace rato que estoy despierta. Despierta del todo. Miro a mi alrededor y flipo. Falta menos de una hora para aterrizar en Singapore y más de medio avión sigue durmiendo a pierna suelta… llevan así desde, no sé, la 1 de la noche? Se deben haber puesto de somníferos hasta el pompis, digo yo. Por mi parte, he cometido el error de emocionarme. Me he despertado a media noche y, no sé por qué, he pensado que faltaban 6 horas para llegar. En realidad faltaban 10. Pero ya está. Ya la veo por mi ventanilla. Es una vasta extensión de agua con tropezones de tierra aquí y allá. Como un consomé. Y sí, el ambiente está caldeado, pronto lo descubriré.

20 minutos más tarde, mis pies están en tierra y mi mano con la de Àlex. Se ha puesto de estreno y me siento orgullosa de ir del brazo de un dandy. El aeropuerto yo creo que es el más moderno que una mañica como yo ha visto jamás. Está todo impecable, los suelos resbalan lo justo. En seguida llegamos al MRT (Mass Rapid Transportation; “para qué eufemismos”, debieron pensar), que viene a ser como yo me imagino el metro de Tokio, pero sin manos enguantadas que empujen al personal.
En cuanto salimos del metro choco frontalmente con el tropical clima singapurense. Es como estar al borde de una piscina climatizada. Aire caliente y siento la humedad en mí, como Ana Torroja.

[La verdad es que el milagroso cuerpo humano se acostumbra muy rápido a todo. Ahora que ha pasado un mes, puedo decir que es un clima muy agradable e incluso a veces consigo tener frío (sin aire condicionado, eso es trampa). Creo que el agosto en Barcelona me va a parecer invierno.]